Capítulo 18 - La tela ideal para la camisa perfecta

LA TELA IDEAL PARA LA CAMISA PERFECTA
Francisco Mejía-A FWI – Textile Division – Colombia

Para un ciudadano común, buscar una camisa puede ser a veces confuso y difícil porque por lo general existen demasiadas opciones en el mercado. Después de reducir las opciones de compra a una marca específica, el color, el tipo de cuello, el tipo de manga y la talla, finalmente ese ciudadano común entra al almacén con la ilusión de encontrar esa prenda que se quiere comprar y si el almacén es de una marca reconocida y seria, ese ciudadano se imagina que esa prenda ha sido fabricada con una materia prima (tela) que cumple con las expectativas de calidad y el respaldo de la marca. Infortunadamente, ese no siempre es el caso. Muchas veces las telas de camisa dejan mucho que desear y todo el esfuerzo tecnológico de manufactura se pierde por una mala compra de tela.

La inconsistencia en la calidad de las telas de camisa es solamente comparable con la variedad de la oferta, razón por la cual las fábricas de camisas finas, se ven obligadas a montar unos gigantescos departamentos de calidad e inspección, para hacer el trabajo que ha debido hacer el fabricante o comerciante de la tela, ‘inspeccionar y certificar la calidad’ lo que conlleva a unos costos operacionales enormes, además de las pérdidas de horas hombre.


Por esta razón en una fábrica, estos costos tienen que ser trasladados al fabricante o comerciante de la tela y la manera más fácil es ser severos en la inspección y pedir los descuentos correspondientes al puntaje generado por los defectos. Sin embargo existe un problema latente que no se corrige con la inspección de la tela, ni el puntaje generado por sus defectos, ese problema se llama ‘balance’. Un mal balance de la tela reduce la durabilidad de la misma, deteriorando la imagen de la marca de manera contundente.
   
Para determinar si el balance de la tela es el adecuado, debe hacerse un análisis textil a nivel de laboratorio que incluye pruebas del balance del tejido, es decir de proporcionalidad de hilos de urdimbre y trama, de comportamiento al lavado manual y automático, de planchado, pruebas de encogimiento, Moteo (pilling) y todo lo que se tenga a mano para tratar de imitar el comportamiento de la tela durante la vida útil de la prenda.

Al ser este tipo de pruebas tan complejas  y costosas, lo más prudente es evitar hacer compras a las empresas proveedoras que hayan sido identificadas con telas indeseables. Lo ideal es que una vez se hayan identificado las referencias de las bases ideales para cada estilo, definirlas y simplemente variar pintas y coloridos, tal como lo hacen Ralph Lauren (Polo), Tommy Hilfiger, Calvin Klein, etc.


Independientemente, de los avances tecnológicos en fibras sintéticas y acabados especiales del Siglo XXI, no existe una mejor fibra para fabricar una camisa fina que el algodón. Las camisas fabricadas con algodón 100% son buenas conductoras de calor, se ven y se sienten verdaderamente bien. Como es apenas obvio, dentro del algodón, se suelen diferenciar calidades dependiendo de la longitud de la fibra. Cuanto más larga, mejor; los mejores algodones para fabricar telas de camisería fina deben tener fibras entre 3.8 cm y 6.3 cm. Anteriormente el mejor algodón del mundo provenía de las Islas Barlovento en las Indias Occidentales, pero hoy en día viene de Egipto, Sudán, Arabia Saudita y Perú.

¿En qué se nota la finura de una tela de algodón para camisa?  - Definitivamente la diferencia la hace el hilo; cuando ha sido producido con fibras que oscilan entre esas longitudes, la tela será más suave y resistente. Al fin y al cabo la tela es tan sólo la unión de muchos metros de hilo, por lo tanto la calidad y estructura de éste, determina la calidad de la tela.

Comenzando por lo básico, podemos decir que el hilo puede estar formado por uno o dos cabos. Cuando es de dos cabos significa que cada hilo en realidad son dos hilos entrelazados y retorcidos entre sí. Sería el "two ply cotton", famosa frase inglesa que figura en la etiqueta de muchas camisas finas y que denota un hilo de calidad. El hilo de un sólo cabo es menos duradero y por tanto, de inferior calidad. Como todos sabemos, los hilos verticales de una tela se denominan urdimbre, y los horizontales, trama, entonces una buena tela debe tener tanto urdimbre como trama formada por hilos de dos cabos, lo que se denomina como 2x2. 
Una vez aclarado esto, hay que saber que el hilo se distingue también y principalmente por el título. Éste hace referencia a lo grueso o delgado del hilo, y cuanto más alto es el título más delgado es el hilo y mejor resulta.

Una camisa de confección estándar tiene un título de 50’s a 60’s en uno o dos cabos (el título se suele poner con la terminación "'s", que deriva de su denominación original en inglés). Una camisa buena suele tener un título de hilo que oscila entre 60's y 80's dos cabos, y sólo las mejores y más exclusivas marcas utilizan hilados con títulos superiores a 100's a dos cabos. Camisas fabricadas con títulos más altos son difíciles de encontrar en camiserías prêt-à-porter. Estos títulos responden a una medida antigua inglesa, identificada con las siglas ‘Ne’, que significa que, por ejemplo, un hilo 100's tiene 100 veces 768,096 metros de hilo (840 yds) por cada libra de peso de tela; es decir, que en una libra inglesa (453.6 gramos) hay 76.809 metros y en 1 kilo 169.333 metros. Cuanto más fino es el hilo hay que poner más hilos por pulgada², para que la tela de la camisa no se vea transparente. Estos dos factores hacen que la tela sea mucho más suave al tacto y tenga mejor caída.

El tejido: Por último, una vez que tenemos el hilo, éste se puede tejer de muchas formas diferentes para obtener diferentes texturas. Los mejores tejidos para telas de camisería clásica son: popelín (popelina o poplin), end-on-end, sarga, espina de pescado, Oxford, Pinpoint Oxford, Royal Oxford, Voile, Batista, Chambray, Villela y Sephir.

Tejido Popelina: La tela más más popular para camisería fina es una popelina de algodón de dos cabos (o two-ply) de título 100’s, o superior. Se trata de una tela de tejido tafetán muy liso y crujiente que tiene el doble de hilos en la urdimbre (verticales) que en la trama (horizontales), por ejemplo: Hilo de algodón 100’s a dos cabos, distribuidos así en una pulgada²: 156 hilos x 78 pasadas. Esta base proporciona una tela muy delgada y muy fresca, capaz de mantener un buen color fuerte y un aspecto limpio, además de un excelente comportamiento en el lavado y unas muy confortables propiedades de uso. La ventaja de esta tela es que puede fabricarse en una muy amplia variedad de modelos y colores. 

Tejido de popelina

En contra de un concepto muy extendido, el popelín no es una calidad de tela, sino una forma de tejer el hilo y por eso puede ser de hilo muy bueno o muy malo, y de cualquier tipo de fibra.

Tejido End-On-End: Estas son producidas igual que las popelinas finas de dos cabos, excepto que el hilo de urdimbre es de un color y el hilo de trama es siempre blanco. Desde la distancia esto da la impresión de un color sólido, pero de cerca de un patrón más complejo se revela.

Tejido End on End

Tejido Sarga (Twill): Las sargas (twill) son fácilmente reconocibles porque muestran una textura diagonal. El efecto diagonal puede variar desde muy fino, hasta muy pronunciado. Las telas finas de camisería con tejido sarga, casi siempre tendrán un poco de brillo, aunque el grado puede depender del hilo, el color y el algodón utilizado. En telas de camisería en sarga, poseen un tejido muy apretado, que puede venir en títulos tan finos que algunas camisas podrían confundirse con camisas de seda. Debido a la textura diagonal, esta tela es muy suave y tiene una muy buena caída. La tela camisera en sarga no va a presentar el mismo aspecto "nítido" de la popelina cuando está planchada, pero es más fácil de planchar y resiste mejor las arrugas.

Tejido Sarga (Twill)

Tejido espina de pescado (Herringbone): Existen también las telas de tejido espina de pescado (Herringbone), con esa misma forma diagonal en forma de zigzag, el cual es un pariente cercano de la sarga. Con el fin de lograr un efecto de espina de pescado típico en estas telas de camisa, la dirección de las diagonales se cambia a intervalos de ¼  o de, ½ centímetro, lo que crea un distintivo patrón de zigzag. Su aspecto y su caída se hacen aún mejor, tejiéndola con un ligamento muy ajustado con muchos muy finos y muy retorcidos hilos por pulgada². Los intrincados detalles en esta tela se destacan mejor en las camisas de colores sólidos contrastados, como en la foto que sigue, donde la trama celeste, sobre una urdimbre blanca, crea por sí sola un estilo suficientemente individual. 

Tejido espina de pescado (Herringbone)

Tejido Oxford: La tela de camisa Oxford debe su nombre a la ciudad universitaria de Oxford, en Inglaterra, donde era usada a menudo por los estudiantes para sus actividades menos formales y, en general se le considera una prenda más casual y menos formal. El Oxford es un tejido cuadrado (con  igual número de hilos de urdimbre y trama) producido con dos hilos de urdimbre trabajando como uno, siendo los hilos de urdimbre un poco más gruesos para denotar su textura típica; usualmente, los hilos de urdimbre son blancos y la trama de color, aunque la tela Oxford de color blanco también es muy popular. Este es un tejido muy utilizado por fabricantes norteamericanos como Ralph Lauren y Brooks Brothers.

Tejido Oxford

Tejido Pinpoint Oxford: Es una tela similar al Oxford, producida con el mismo tejido, con un hilo más fino y un tejido más ajustado, por tanto las telas lucen más elegantes, aunque no son tan formales como una popelina o una sarga.

Tejido Pinpoint Oxford

Tejido Royal Oxford: Es lo que llamamos una "tela bonita". Aunque el nombre es similar, no es del todo parecido al ya mencionado tejido Oxford, aunque generalmente es también un tejido de dos colores donde la urdimbre es de color blanco y la trama de otro color, produciendo un efecto de micro-cuadro (aunque también puede ser toda de color blanco). Es una tela elegante con una textura y un brillo distintivo, con un tejido tipo canasta donde los hilos de la urdimbre y la trama se entrelazan en pares que produce un efecto más prominente, haciéndola ideal para aquellos interesados en lucir una camisa formal con textura visible y palpable.
Las camisas finas de tela Royal Oxford, pueden usarse con vestimenta casual o con vestimenta formal, porque son fabricadas con hilos muy finos de algodón a dos cabos en un muy ajustado formato de hilos por pulgada².

Tejido Royal Oxford

Tejido Voile: Es un tejido tafetán exquisito que se hace con un hilo a dos cabos de alta torsión que por lo general es de título 100’s o más fino pero muy resistente, y con muy poca densidad por pulgada y se distingue por su toque algo áspero. Esta combinación produce una tela muy difícil de hacer, pero inigualable para el cálido verano. Similar en apariencia a las telas organdy y organza.

Tejido Voile

Tejido Batista: Es una tela que hasta mediados del Siglo XX, solo se producía de color blanco, pero con los desarrollos tecnológicos posteriores a la 2da Guerra Mundial, empezó a ofrecerse en infinidad de colores. Es  originaria de Francia, muy fina y con densidad reducida, hecha de algodón, de lana  o de lino. De terminación suave y liviana, especialmente favorable para los días más calurosos del verano. (También las hay mezcladas con poliéster, pero es mejor evitarlas). 

Antiguamente se hacía con una ligera armadura de hilos de lino que le daban un brillo particular. Se tejía con urdimbres húmedos para que el hilo conservara su flexibilidad y servía inclusive para hacer vestidos de bautismo, blusas y pañuelos. Esta tela debe su nombre a su inventor, Baptiste Chambray que vivía en Cambray (Norte de Francia) en el siglo XIII. También creador de la tela Chambray, que es una tela en tejido tafetán que solía ser fabricada principalmente en algodón/lino o en seda, pero actualmente es, lastimosamente, más común en fibras hechas por el hombre. El Chambray, incorpora una urdimbre de color (generalmente en algún tono de azul) y trama de color blanco.

Tejido Batista
Tejido Chambray

Tejido Villela o Sued: Esta tela combina las características del algodón y de la lana, típica de las camisas de cuadros o camisas de leñador.  Esta tela es una sarga con una urdimbre de algodón 100% y una trama mezclada en el telar con pasadas de algodón y de lana, con esto doy a entender que la hilaza utilizada en trama no es una mezcla íntima, pero al final la tela termina con una composición global aproximada de 80% algodón y 20% lana, que con una serie de acabados posteriores termina con una superficie afranelada, especial para confeccionar las camisas con cuadros Tattersall o ventana Inglesa, muy populares para el campo, o para ir de caza.  Típicas del famoso almacén “Cordings” en Londres. 

Tejido Villela o Sued

Tejido Zephir: Este nombre que viene desde el Siglo XIX, y significa ‘viento suave’, nombre que representa la naturaleza ligera de este tipo de tela; ideal para los meses de verano cuando es necesario mantenerse fresco y con clase. La calidad Zephir ahora se ha convertido en una descripción internacionalmente reconocida que corresponde a una tela de algodón, no muy costosa y eso sí muy ligera cuyo número de hilos por pulgada² son similares en urdimbre y trama, lo que le permite una precisión absoluta en micro-diseños geométricos.

Tejido Zephir

Tejido Dobby: Este tipo de telas pueden variar ampliamente (similar al Jacquard, aunque técnicamente es diferente). Algunas versiones son bastante similares a un tejido liso de algodón en términos de grosor y peso, mientras que otros pueden ser más gruesos o tejidos como la sarga. Muchos tejidos dobby tienen rayas en ellos, aunque algunos son colores sólidos. Los colores sólidos tienden a tener una banda débil o patrones de puntos de tejido en el mismo color que la tela de base.

Tejido Dobby

Algunos de estos tejidos también se hacen en lino 100%, lastimosamente en Colombia, nunca han podido distinguir el lino real de las imitaciones. No importa que el tejido sea de poliéster, si su aspecto parece un lino, lo llamarán lino, y no hay forma que entiendan, que el lino es una fibra y no un tejido. Las camisas de telas artificiales como Rayón y Lyocell (Tencel), son una opción aceptable, pero hasta ahora nada es mejor que una tela fina de camisa en 100% algodón, así manifiesten que con estas fibras vamos a obtener un equivalente en confort y durabilidad a un menor precio.  

Las telas de camisa cuyo contenido es una mezcla de algodón con cualquier cosa, indican que esa será una camisa de calidad inferior. Seguramente, tienen la ventaja de plancharse mejor y costar menos, pero su aspecto y su nivel de confortabilidad no se pueden comparar. El brillo que adquieren durante su vida útil y la falta de transpirabilidad hacen de ellas unas prendas poco agradables. De hecho, es casi imposible encontrar en el mundo fabricantes de telas de camisería que ofrezcan tejidos con hilados finos en mezcla algodón-poliéster o viceversa, pues a partir de cierta longitud de fibra los hilanderos encuentran más rentable producir el hilo en puro algodón, dejando para las mezclas las fibras más cortas que de otra manera no se hubiesen podido hilar.

Mientras tanto, existen miles de productores mediocres de telas camiseras en mezclas de Poly-algodón, especialmente en China, Vietnam, India y Pakistán, y las fábricas de confecciones que insisten en convertirlas y mercadearlas sufrirán siempre las consecuencias de esa mediocridad. Sin embargo, independientemente quien haga la tela, siempre habrá características que hacen que una tela sea mejor que otra y una de esas características es que la tela, así sea de Poly-algodón u otra mezcla, siempre sea de fibra corta, nunca de filamentos continuos, ni en urdimbre ni en trama

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