LA TELA IDEAL PARA LA CAMISA PERFECTA
Francisco Mejía-A FWI – Textile Division – Colombia
Para un ciudadano
común, buscar una camisa puede ser a veces confuso y difícil porque por lo
general existen demasiadas opciones en el mercado. Después de reducir las opciones
de compra a una marca específica, el color, el tipo de cuello, el tipo de manga
y la talla, finalmente ese ciudadano común entra al almacén con la ilusión de
encontrar esa prenda que se quiere comprar y si el almacén es de una marca
reconocida y seria, ese ciudadano se imagina que esa prenda ha sido fabricada
con una materia prima (tela) que cumple con las expectativas de calidad y el
respaldo de la marca. Infortunadamente, ese no siempre es el caso. Muchas veces
las telas de camisa dejan mucho que desear y todo el esfuerzo tecnológico de
manufactura se pierde por una mala compra de tela.
Por esta razón en una
fábrica, estos costos tienen que ser trasladados al fabricante o comerciante de
la tela y la manera más fácil es ser severos en la inspección y pedir los
descuentos correspondientes al puntaje generado por los defectos. Sin embargo
existe un problema latente que no se corrige con la inspección de la tela, ni
el puntaje generado por sus defectos, ese problema se llama ‘balance’. Un mal
balance de la tela reduce la durabilidad de la misma, deteriorando la imagen de
la marca de manera contundente.
Para determinar si el
balance de la tela es el adecuado, debe hacerse un análisis textil a nivel de
laboratorio que incluye pruebas del balance del tejido, es decir de proporcionalidad
de hilos de urdimbre y trama, de comportamiento al lavado manual y automático, de
planchado, pruebas de encogimiento, Moteo (pilling) y todo lo que se tenga a
mano para tratar de imitar el comportamiento de la tela durante la vida útil de
la prenda.
Al ser este tipo de pruebas tan complejas y costosas, lo más prudente es evitar hacer
compras a las empresas proveedoras que hayan sido identificadas con telas
indeseables. Lo ideal es que una vez se hayan identificado las referencias de las
bases ideales para cada estilo, definirlas y simplemente variar pintas y
coloridos, tal como lo hacen Ralph Lauren (Polo), Tommy Hilfiger, Calvin Klein,
etc.
Independientemente,
de los avances tecnológicos en fibras sintéticas y acabados especiales del
Siglo XXI, no existe una mejor fibra para fabricar una camisa fina que el
algodón. Las camisas fabricadas con algodón 100% son buenas conductoras de
calor, se ven y se sienten verdaderamente bien. Como es apenas obvio, dentro
del algodón, se suelen diferenciar calidades dependiendo de la longitud de la
fibra. Cuanto más larga, mejor; los mejores algodones para fabricar telas de
camisería fina deben tener fibras entre 3.8 cm y 6.3 cm. Anteriormente el mejor algodón del mundo
provenía de las Islas Barlovento en las Indias Occidentales, pero hoy en día
viene de Egipto, Sudán, Arabia Saudita y Perú.
¿En qué se nota la
finura de una tela de algodón para camisa? - Definitivamente la diferencia la hace el
hilo; cuando ha sido producido con fibras que oscilan entre esas longitudes, la
tela será más suave y resistente. Al fin y al cabo la tela es tan sólo la unión
de muchos metros de hilo, por lo tanto la calidad y estructura de éste,
determina la calidad de la tela.
Comenzando por lo básico, podemos decir que el hilo puede estar formado
por uno o dos cabos. Cuando es de dos cabos significa que cada hilo en realidad
son dos hilos entrelazados y retorcidos entre sí. Sería el "two ply
cotton", famosa frase inglesa que figura en la etiqueta de muchas camisas finas
y que denota un hilo de calidad. El hilo de un sólo cabo es menos duradero y
por tanto, de inferior calidad. Como todos sabemos, los hilos verticales de una
tela se denominan urdimbre, y los horizontales, trama, entonces una buena tela
debe tener tanto urdimbre como trama formada por hilos de dos cabos, lo que se
denomina como 2x2.
Una vez aclarado
esto, hay que saber que el hilo se distingue también y principalmente por el
título. Éste hace referencia a lo grueso o delgado del hilo, y cuanto más alto
es el título más delgado es el hilo y mejor resulta.
Una camisa de confección estándar tiene un
título de 50’s a 60’s en uno o dos cabos (el título se suele poner con la
terminación "'s", que deriva de su denominación original en inglés).
Una camisa buena suele tener un título de hilo que oscila entre 60's y 80's dos
cabos, y sólo las mejores y más exclusivas marcas utilizan hilados con títulos superiores
a 100's a dos cabos. Camisas fabricadas con títulos más altos son difíciles de
encontrar en camiserías prêt-à-porter. Estos títulos responden a una medida
antigua inglesa, identificada con las siglas ‘Ne’, que significa que, por
ejemplo, un hilo 100's tiene 100 veces 768,096 metros de hilo (840 yds) por
cada libra de peso de tela; es decir, que en una libra inglesa (453.6 gramos)
hay 76.809 metros y en 1 kilo 169.333 metros. Cuanto más fino es el hilo hay
que poner más hilos por pulgada², para que la tela de la camisa no se vea
transparente. Estos dos factores hacen que la tela sea mucho más suave al tacto
y tenga mejor caída.
El
tejido:
Por último, una vez que tenemos el hilo, éste se puede tejer de muchas formas
diferentes para obtener diferentes texturas. Los mejores tejidos para telas de
camisería clásica son: popelín (popelina o poplin), end-on-end, sarga, espina
de pescado, Oxford, Pinpoint Oxford, Royal Oxford, Voile, Batista, Chambray, Villela
y Sephir.
Tejido Popelina:
La tela más más popular para camisería fina es una popelina de algodón de dos
cabos (o two-ply) de título 100’s, o superior. Se trata de una tela de tejido
tafetán muy liso y crujiente que tiene el doble de hilos en la urdimbre (verticales)
que en la trama (horizontales), por ejemplo: Hilo de algodón 100’s a dos cabos,
distribuidos así en una pulgada²: 156 hilos x 78 pasadas. Esta base proporciona
una tela muy delgada y muy fresca, capaz de
mantener un buen color fuerte y un aspecto limpio, además de un excelente
comportamiento en el lavado y unas muy confortables propiedades de uso. La
ventaja de esta tela es que puede fabricarse en una muy amplia variedad de
modelos y colores.
Tejido de
popelina
En contra de un concepto muy extendido, el popelín no es una calidad de tela, sino una forma de tejer el hilo y por eso puede ser de hilo muy bueno o muy malo, y de cualquier tipo de fibra.
Tejido End-On-End:
Estas
son producidas igual que las popelinas finas de dos cabos, excepto que el hilo
de urdimbre es de un color y el hilo de trama es siempre blanco. Desde la distancia
esto da la impresión de un color sólido, pero de cerca de un patrón más
complejo se revela.
Tejido End on End
Tejido
Sarga (Twill):
Las sargas (twill) son fácilmente reconocibles porque muestran una textura
diagonal. El efecto diagonal puede variar desde muy fino, hasta muy
pronunciado. Las telas finas de camisería con tejido sarga, casi siempre
tendrán un poco de brillo, aunque el grado puede depender del hilo, el color y
el algodón utilizado. En telas de camisería en sarga, poseen un tejido muy
apretado, que puede venir en títulos tan finos que algunas camisas podrían
confundirse con camisas de seda. Debido a la textura diagonal, esta tela es muy
suave y tiene una muy buena caída. La tela camisera en sarga no va a presentar
el mismo aspecto "nítido" de la popelina cuando está planchada, pero
es más fácil de planchar y resiste mejor las arrugas.
Tejido Sarga (Twill)
Tejido espina de pescado (Herringbone): Existen también las
telas de tejido espina de pescado (Herringbone), con esa misma forma diagonal en
forma de zigzag, el cual es un pariente cercano de la sarga. Con el fin de lograr
un efecto de espina de pescado típico en estas telas de camisa, la dirección de
las diagonales se cambia a intervalos de ¼ o de, ½ centímetro, lo que crea un distintivo
patrón de zigzag. Su aspecto y su caída se hacen aún mejor, tejiéndola con un
ligamento muy ajustado con muchos muy finos y muy retorcidos hilos por pulgada².
Los intrincados detalles en esta tela se destacan mejor en las camisas de
colores sólidos contrastados, como en la foto que sigue, donde la trama celeste,
sobre una urdimbre blanca, crea por sí sola un estilo suficientemente individual.
Tejido espina de pescado (Herringbone)
Tejido Oxford: La tela de camisa Oxford debe su nombre a la ciudad universitaria de Oxford, en Inglaterra, donde era usada a menudo por los estudiantes para sus actividades menos formales y, en general se le considera una prenda más casual y menos formal. El Oxford es un tejido cuadrado (con igual número de hilos de urdimbre y trama) producido con dos hilos de urdimbre trabajando como uno, siendo los hilos de urdimbre un poco más gruesos para denotar su textura típica; usualmente, los hilos de urdimbre son blancos y la trama de color, aunque la tela Oxford de color blanco también es muy popular. Este es un tejido muy utilizado por fabricantes norteamericanos como Ralph Lauren y Brooks Brothers.
Tejido Oxford
Tejido Pinpoint Oxford: Es una tela similar al Oxford, producida con el mismo tejido, con un hilo más
fino y un tejido más ajustado, por tanto las telas lucen más elegantes, aunque
no son tan formales como una popelina o una sarga.
Tejido Pinpoint Oxford
Tejido Royal
Oxford: Es
lo que llamamos una "tela bonita". Aunque el nombre es similar, no es
del todo parecido al ya mencionado tejido Oxford, aunque generalmente es
también un tejido de dos colores donde la urdimbre es de color blanco y la
trama de otro color, produciendo un efecto de micro-cuadro (aunque también
puede ser toda de color blanco). Es una tela elegante con una textura y un
brillo distintivo, con un tejido tipo canasta donde los hilos de la urdimbre y
la trama se entrelazan en pares que produce un efecto más prominente, haciéndola
ideal para aquellos interesados en lucir una camisa formal con textura visible y palpable.
Las camisas finas de tela Royal Oxford,
pueden usarse con vestimenta casual o con vestimenta formal, porque son
fabricadas con hilos muy finos de algodón a dos cabos en un muy ajustado formato
de hilos por pulgada².
Tejido Royal Oxford
Tejido Voile: Es un tejido tafetán exquisito que se hace con un
hilo a dos cabos de alta torsión que por lo general es de título 100’s o más
fino pero muy resistente, y con muy poca densidad por pulgada y se distingue
por su toque algo áspero. Esta combinación produce una tela muy difícil de
hacer, pero inigualable para el cálido verano. Similar en apariencia a las
telas organdy y organza.
Tejido Voile
Tejido Batista: Es una tela que hasta mediados del Siglo XX, solo se producía de color blanco, pero
con los desarrollos tecnológicos posteriores a la 2da Guerra Mundial, empezó a
ofrecerse en infinidad de colores. Es originaria
de Francia, muy fina y con densidad reducida, hecha de algodón, de lana o de lino. De terminación suave y liviana,
especialmente favorable para los días más calurosos del verano. (También las hay mezcladas con poliéster,
pero es mejor evitarlas).
Antiguamente se hacía con una ligera armadura de
hilos de lino que le daban un brillo particular. Se tejía con urdimbres húmedos
para que el hilo conservara su flexibilidad y servía inclusive para hacer
vestidos de bautismo, blusas y pañuelos. Esta tela debe su nombre a su
inventor, Baptiste Chambray que vivía en Cambray (Norte de Francia) en el siglo
XIII. También creador de la tela Chambray,
que es una tela en tejido tafetán que solía ser fabricada principalmente en
algodón/lino o en seda, pero actualmente es, lastimosamente, más común en
fibras hechas por el hombre. El Chambray, incorpora una urdimbre de color
(generalmente en algún tono de azul) y trama de color blanco.
Tejido Batista
Tejido Chambray
Tejido Villela o Sued: Esta tela combina las características del algodón
y de la lana, típica de las camisas de cuadros o camisas de leñador. Esta tela es una sarga con una urdimbre de
algodón 100% y una trama mezclada en el telar con pasadas de algodón y de lana,
con esto doy a entender que la hilaza utilizada en trama no es una mezcla
íntima, pero al final la tela termina con una composición global aproximada de
80% algodón y 20% lana, que con una serie de acabados posteriores termina con
una superficie afranelada, especial para confeccionar las camisas con cuadros Tattersall o ventana Inglesa, muy
populares para el campo, o para ir de
caza. Típicas del famoso almacén “Cordings”
en Londres.
Tejido Villela o Sued
Tejido Zephir: Este nombre que viene desde el Siglo XIX, y
significa ‘viento suave’, nombre que representa la naturaleza ligera de este
tipo de tela; ideal para los meses de verano cuando es necesario mantenerse fresco
y con clase. La calidad Zephir ahora se ha convertido en una descripción internacionalmente reconocida que corresponde a una tela de algodón, no muy costosa y eso sí muy ligera cuyo número de hilos por pulgada² son similares en
urdimbre y trama, lo que le permite una precisión absoluta en micro-diseños
geométricos.
Tejido Zephir
Tejido Dobby: Este tipo de telas pueden variar ampliamente (similar
al Jacquard, aunque técnicamente es diferente). Algunas versiones son bastante
similares a un tejido liso de algodón en términos de grosor y peso, mientras
que otros pueden ser más gruesos o tejidos como la sarga. Muchos tejidos dobby tienen
rayas en ellos, aunque algunos son colores sólidos. Los colores sólidos tienden
a tener una banda débil o patrones de puntos de tejido en el mismo color que la
tela de base.
Tejido Dobby
Algunos de estos
tejidos también se hacen en lino 100%, lastimosamente en Colombia, nunca han
podido distinguir el lino real de las imitaciones. No importa que el tejido sea
de poliéster, si su aspecto parece un lino, lo llamarán lino, y no hay forma
que entiendan, que el lino es una fibra y no un tejido. Las camisas de telas
artificiales como Rayón y Lyocell (Tencel), son una opción aceptable, pero
hasta ahora nada es mejor que una tela fina de camisa en 100% algodón, así
manifiesten que con estas fibras vamos a obtener un equivalente en confort y
durabilidad a un menor precio.
Las telas de camisa
cuyo contenido es una mezcla de algodón con cualquier cosa, indican que esa
será una camisa de calidad inferior. Seguramente, tienen la ventaja de
plancharse mejor y costar menos, pero su aspecto y su nivel de confortabilidad no
se pueden comparar. El brillo que adquieren durante su vida útil y la falta de transpirabilidad
hacen de ellas unas prendas poco agradables. De hecho, es casi imposible
encontrar en el mundo fabricantes de telas de camisería que ofrezcan tejidos
con hilados finos en mezcla algodón-poliéster o viceversa, pues a partir de
cierta longitud de fibra los hilanderos encuentran más rentable producir el
hilo en puro algodón, dejando para las mezclas las fibras más cortas que de
otra manera no se hubiesen podido hilar.
Mientras tanto, existen
miles de productores mediocres de telas camiseras en mezclas de Poly-algodón, especialmente
en China, Vietnam, India y Pakistán, y las fábricas de confecciones que insisten
en convertirlas y mercadearlas sufrirán siempre las consecuencias de esa
mediocridad. Sin embargo, independientemente quien haga la tela, siempre habrá
características que hacen que una tela sea mejor que otra y una de esas
características es que la tela, así sea de Poly-algodón u otra mezcla, siempre
sea de fibra corta, nunca de filamentos continuos, ni en urdimbre ni en trama.
EL PROCESO DE CONFECCIÓN DE LA CAMISA
CINCO CONSEJOS PARA COMPRAR LA MEJOR CAMISA