Capítulo 12
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Control de calidad textil
1.17 Control de calidad, 1.17.1 Inspección final, 2.0 Clasificación y puntajes de los defectos, 2.1 Defectos latentes, 2.2 Defectos patentes, 2.3 Tonalidad, 2.4 Clasificación según su uso final, 2.5 Determinación del puntaje de penalización, 2.6 Evaluación de los defectos, 3.0 NOMBRE Y DEFINICIÓN DE LOS DEFECTOS TEXTILES EN ESPAÑOL E INGLÉS, 4.0 Como rechazar las telas compradas por la fábrica de confección, 5.0 ESTUDIO DE LA CALIDAD DE LA PRENDA, 6.0 El diccionario de las telas
1.17 Control de Calidad: En la actualidad es indispensable tener en las plantas de confección los medios para poder ejercer un aseguramiento de la calidad que sea pronto, efectivo y contundente. Infortunadamente, la gran mayoría de ellas no cuenta con este recurso. Muchos empresarios tienen la creencia que el aseguramiento de calidad es muy costoso y muchos de ellos lo ven como un gasto, en lugar de verlo como un gran negocio.
¿Por qué un gran negocio? Las fábricas textiles saben que muy pocas plantas de confección, ejercen un verdadero control de calidad y se aprovechan de esto, causándoles a los confeccionistas, muchas horas extras en reposiciones, prendas defectuosas y devoluciones, lo que a la larga termina socavando las finanzas y el buen nombre de la compañía y la marca.
- Cuando las empresas de confección, toman la decisión de revisar las telas que compran y para ello se basan en las normas nacionales o internacionales, no solo se ejerce presión sobre las fábricas textiles, obligándolas a mejorar la calidad, sino también, que estas empiezan a sentirlo en sus finanzas pues los puntajes por defectos obtenidos en la revisión se cobran y esto reduce la utilidad de la textilera y el monto a pagar por el confeccionista.
- Cuando una fábrica de confección no revisa sus telas y por ende no hace los reclamos debidos, su producción se va a ver afectada por baja en producción debido a los cambios y va a tener excesivos desperdicios, y cuando haga un reclamo, la textilera le mandará el vendedor quien muy hábilmente enredará la cosa y saldrá del problema con un pequeño descuento, pero el problema no se solucionará.
- Cuando la fábrica de confección hace la revisión de las telas compradas, basada en las normas existentes y reclama, la textilera mandará un técnico a ver cuál es el problema y muy seguramente ese problema será resuelto, para el momento del próximo despacho y el confeccionista recibirá un descuento justo.
1.17.1 Inspección final: Las telas se revisan haciéndolas pasar sobre una máquina revisadora con buena iluminación. Se detectan, se marcan y se califican los defectos, y dependiendo del puntaje obtenido se clasifica la tela entre A (Buena), B (Con descuento) y C (Mala), de manera que puedan hacerse ajustes al vender la tela.
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| Operaria de revisión final en Burlington - México - 2010 |
Es tal vez el proceso que más cuidado requiere, pues en él se pueden observar las fallas que se originan durante la gestión productiva. Se realiza generalmente en una mesa con una inclinación perpendicular que oscila entre 45º y 65º, donde la pieza de tela va rodando lentamente y el revisador, está constantemente buscándole defectos de todo tipo. El puntaje dado a los defectos depende de la gravedad de estos. La tela no debe someterse a tensión durante las mediciones. Los rollos deben presentarse de acuerdo a las normas establecidas más adelante en este capítulo. Actualmente muchas fábricas en Colombia se rigen por la norma Icontec. NTC 2567, la cual califica defectos por 100 metros cuadrados. Los defectos son marcados con hilos de colores y estos según su color determinan el tipo de defecto. La personalidad y experiencia del revisador son de suma importancia, pues a los técnicos encargados de los diferentes procesos no les agrada cuando son llamados a la mesa de revisión para responsabilizarlos de los daños ocurridos en su área o sección.
2.0 Clasificación y puntajes de los defectos
Norma Técnica Colombiana
NTC 2567
Resumen de definiciones: Condiciones de iluminación estándar: Usar una iluminación donde los rayos luminosos incidan directa y perpendicularmente sobre las telas a revisar. El nivel de iluminación de la superficie debe ser de 1075 lux como mínimo. La fuente de luz debe ser de lámparas fluorescentes, blanco frío (09.05) o fuente de luz led que produzca condiciones equivalentes de iluminación. Las telas deben revisarse utilizando estas las condiciones de iluminación como estándar.
- Lux: Unidad de iluminación. Estado luminoso de una superficie que recibe un lumen/m² en forma normal y uniformemente repartido.
- Lúmen: Unidad de flujo luminoso que equivale a una cantidad de luz emitida por una fuente luminosa cuya intensidad es de una candela.
- Se define el flujo luminoso como la potencia (W) emitida en forma de radiación luminosa a la que el ojo humano es sensible.
Su símbolo es: lm
Su unidad es el lumen.
A la relación entre watts y lúmenes se le llama equivalente luminoso de la energía y equivale a: 1 watt-luz a 555 nm = 683 lm
2.1 Defectos latentes: Es un defecto presente pero no detectable en una revisión o examen razonable de la tela, se manifiesta cuando la tela o prenda confeccionada sufre procesos posteriores o con el transcurso del tiempo.
2.2 Defectos patentes: Es un defecto presente y detectable en una revisión o examen razonable de la tela, es decir aquel defecto que se puede percibir a simple vista tacto o con análisis de laboratorio. Este tipo de defecto debe ser retirado o dejado a criterio interno de la empresa de confección.
2.3 Tonalidad: Determina la presencia de un defecto, la diferencia excesiva en color comparando con el estándar y calificando visualmente por un experto. La prueba deberá efectuarse bajo luz estándar tipo D65 con nivel de iluminación de 1.000 lux a 1.700 lux o utilizando la cabina especial para inspección de color la cual reproduce las condiciones anteriores. En caso de encontrar en la inspección visual variaciones apreciables en el tono, se hacen mediciones instrumentales en un equipo tipo LabScan, evaluando en el Delta E-CMC. Los rangos de tolerancia para la calificación de los diferentes tonos obtenidos, pueden acordarse entre comprador y vendedor y el tono correspondiente debe indicarse en la etiqueta de cada rollo.
2.4 Clasificación según su uso final:
- GRUPO I: Telas para vestuario
- GRUPO II: Telas decorativas y de hogar
- GRUPO III: Telas industriales
Con base en los puntos de penalización obtenidos, las telas de tejido plano y de punto se clasifican en grados A, B y C.
Grado A: Primera
Grado B: Segunda
Grado C: Imperfecta
Requisitos Generales:
1.0 En los tres grupos ningún rollo de Grado A debe presentar alta ondulación a lo largo de uno o ambos orillos, así como ondulaciones o arrugas permanentes en el cuerpo del tejido que le impidan tenderse en la mesa de corte en forma convencional.
2.0 En lo GRUPOS I y II un rollo no es Grado A si presenta una diferencia notoria de tonalidad, de orillo a orillo o de orillo a centro, cuando se comparan bajo la luz del día.
3.0 En lo GRUPOS I y II ningún rollo puede calificarse como Grado A cuando presenta una alta diferencia en tonalidad de punta a punta del mismo.
4.0 Un rollo Grado A no debe tener piezas empatadas individuales de menos de 15 metros.
5.0 Un rollo Grado A no debe tener más de 2 empates de tela de las mismas características o costuras por cada 100 metros, excepto las telas afelpadas, esmeriladas que deben ser traslapadas.
6.0 Un rollo Grado A tendrá una tolerancia máxima de +/- 2 % sobre el ancho estipulado en el rotulado.
7.0 Un rollo Grado A podrá tener una variación máxima de longitud de 1 % sobre el largo estipulado en el rótulo.
8.0 Cualquier defecto continuo o repetitivo en más de 3 metros no puede estar en un rollo de Grado A, sin tener presente un puntaje total.
9.0 Un rollo Grado A no admite defectos de 3 o 4 puntos en los dos primeros metros y en los últimos dos metros.
10. En los GRUPOS I y II para un rollo o pieza Grado A se establece una tolerancia para desviación de trama o pierna de la siguiente forma:
- Telas de tejido plano teñidas en fondo entero, blancas o similares que no requieren casado en las pendas en un rollo o pieza admiten una tolerancia máxima hasta del 3 % del ancho de la tela.
- Telas de tejido plano con diseños a base de rayas, cuadros o diseños geométricos o estampados con las cuales se confeccionan prendas que exigen un correcto casado de los dibujos, se toleran hasta un máximo de 1.5 % de desviación con respecto al ancho de la tela.
- Los tejidos diagonales tienen una tolerancia máxima del 3 % sobre el ancho de la tela.
En cuanto a las longitudes, se garantiza a los confeccionistas o que los despachos no tendrán más de 10 % del metraje en piezas entre 8 metros y 30 metros, solo para las telas de Grado A o lo convenido entre comprador y vendedor.
2.5 Determinación del puntaje de penalización
Principio del Método:
Las telas de tejido plano y de punto se inspeccionan en forma visual mediante la revisión del 100% de la muestra tomada bajo condiciones de iluminación apropiadas.
- Máquina de inspección de tejidos con velocidad regulable. La cual debe contar con iluminación incidente que garantice una intensidad entre 500 lux y 1000 lux e iluminación a trasluz para ser empleada eventualmente cuando el tipo de tejido lo requiera.
- Esta máquina debe tener dispositivos de alimentación y entrega del tejido con tensiones mínimas; mecanismos los cuales permiten el movimiento del tejido, freno que detiene el tejido en el acto y contador de longitud. Además debe poseer las siguientes características.
- La pantalla debe tener una inclinación entre 30° y 45° grados con la horizontal, para efectuar la observación y un largo mínimo de un (1) metro.
- La distancia visual del observador no debe ser menor de 80 cm, ni mayor de 120 cm.
- El revisador debe tener tizas, crayones, tijeras, lápices , una cinta métrica y las etiquetas correspondientes para identificar la tela y el grado de calidad después dela inspección.
- Preferiblemente un equipo tipo LabScan, para la evaluación del color.
Sala de inspección de telas FW/INCOCO S.A. – Pereira (Foto: Francisco Mejía-A – Enero 2016)
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Máquina de revisión de telas - Universal Textiles / Taipéi, Taiwán – Sept. 2010 (Foto: Francisco Mejía-A)
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Procedimiento:
a) Inspección de telas en máquina de inspección: La tela pasa sobre el tablero de inspección situado frente al clasificador.
b) Velocidad: La velocidad del tejido que pasa frente al clasificador no debe ser superior a 30 m/min, siendo la adecuada para permitir la detección de todos los defectos.
c) Clasificación sobe la mesa: La pieza de tela se coloca sobre la mesa de inspección. El revisador pasa la tela metro a metro, revisándola y buscándole cualquier tipo de imperfecciones, con lo cual garantiza una inspección del 100 % de la cara del tejido.
2.6 Evaluación de los defectos: Para las telas de tejido plano se asignan los puntos de acuerdo con el tamaño de los defectos en la siguiente forma:
v Defectos hasta 7.5 cm 1 punto
v Defectos entre 7.6 cm y 15 cm 2 puntos
v Defectos entre 15.1 cm y 23 cm 3 puntos
v Defectos de más de 23 cm 4 puntos
Para las telas de tejido plano todos los agujeros, sin importar su tamaño, se penalizan con 4 puntos. Deben existir dos o más hilos rotos en el mismo lugar para considerar el defecto como agujero.
Para las telas de tejido plano, las sombras se penalizan con 4 puntos.
Para las telas de tejido plano y tejido de punto, ningún metro se penaliza con más de cuatro puntos. En el caso de que se presente un metro cuyo puntaje sume más de cuatro puntos, el excedente se desecha.
El puntaje por cien metros cuadrados se calcula mediante la siguiente fórmula:
3. NOMBRE Y DEFINICION DE LOS DEFECTOS TEXTILES EN ESPAÑOL E INGLÉS
Por: Francisco Mejía-A – FWI – Textile Division – Colombia
Basado en la Norma NTC 1046 de Icontec la cual define los defectos de las telas en Colombia, hago este trabajo, ofreciendo una traducción totalmente técnica y ajustada a la industria de los EE.UU., utilizando para ello las definiciones del diccionario textil Dan River.
1.- ARRUGA: Pliegue muy acentuado ocurrido durante el proceso de formación de las piezas. Puede ser permanente o salir durante los procesos de planchado de la prenda.
Wrinkle: A ridge or furrow on a surface due to contraction, wrong folding or wrong rolling of a fabric. It can be permanent, or may not.
2.- QUIEBRE: Doblez no intencional ocurrido durante alguno de los procesos, generalmente de acabado, y prácticamente imposible de remover por el confeccionista.
Crease: An unintentional fold in a fabric introduced at some stage in processing and it is not readily removed by those means normally available to a garment maker, e.g. steam pressing. (See also crease mark).
Crease Mark: A mark left in a fabric after a crease has been removed, and that may be caused by mechanical damage to fibers at the fold, by variation in treatment owing to the constriction along the fold, or by disturbance of the fabric structure.
3.- ARQUEADO: (PIERNA), es una condición del tejido que resulta cuando las puntadas que van en dirección de la trama o cursores, forman uno o más arcos a todo lo ancho del tejido.
Bow - A fabric condition resulting when the knitted courses are displaced from a line perpendicular to the selvages, forming one or more arcs across the width of the fabric.
4.- ARRUGA EN LA IMPRESIÓN: Defecto en la Tela. Causada porque al momento de hacer la impresión existe un doblez, el cual queda sin imprimir.
Print Crease: Fabric defect. Caused by printing over a creased fabric.
5.- ASIMETRÍA TIPO SESGO: se da cuando la condición de tejido resultante se modifica y las puntadas que van en dirección de trama o cursores, cambian angularmente.
Skew (Bias): A fabric condition resulting when knitted courses are angularly displaced from a line perpendicular to the edge of the fabric.
6.- BARRÉ: (BARRADO): En la telas de punto es el efecto de listones transversales,como resultado de hilaza con características irregulares, a lo ancho de la tela.
Barré: (Knitted Fabric) A clearly defined band or bands that run (s) full width across an open-width fabric or spirally in a tubular fabric, and differ (s) in appearance from the adjacent normal fabric as the result of variation of yarn characteristics.
NOTE: When the yarn is of a different colour (owing to differential dyeing) from that of the rest of the fabric, that defect is termed "barriness”).
7.- ANGOSTO: Cuando el ancho de la tela es inferior al mínimo garantizado.
Narrow: When the width of the fabric is less than the stipulated one.
8.- APRESTO NO UNIFORME: Diferencia de rigidez o suavidad a lo ancho o largo de la tela.
Bare cloth: A fabric with bad cover on which the surface is not raised, brushed, or napped to the required degree. Irregular finish.
9.- CAMBIO DE COLORACIÓN: Diferencias en la coloración a lo largo o ancho de la tela.
Listing: An undesirable uneven dyeing effect consisting of a variation in color between selvedges and the center of a dyed fabric, often caused in jig dyeing through difference of temperature between selvedges and the center of the batched-up fabric on the jig-roller, or by uneven batching-up of the cloth on the rollers.
Un-levelness: The non-uniform distribution of a dye or chemical in dyeing and finishing or the non-uniform distribution of a dye or chemical in or on a substrate.
10.- CAMBIO DE TEJIDO: Errores ocasionales en el cumplimiento del diseño.
Weave changes: Occasional mistakes, which can change the appearance of the design.
Disturbed place: Fabric defect. An area where the weave has been disarranged, but where the yarns are undamaged.
11.- CHAFADO: Diferencia de lustre a lo largo o ancho de la tela.
Chafed spots: Shiny spots in certain areas, caused by rubbing or friction during processing.
12.- COLA: Extremo de un hilo de urdimbre o de trama que sobresale de la tela.
Tail: A broken piece of warp or filling that sticks out of the weave.
13.- COLOR REGADO: Coloración que toma la tela debida a influencias por migración de uno o varios colorantes de los hilos que constituyen el teñido o estampado.
Dyeing defect: Also called dye mark. An unintended irregular discoloration in a fabric, resulting due to uneven absorption of a colorant during dyeing.
14.-COLORANTE IRREGULAR: Presencia de pequeñas zonas con coloración más o menos intensa, que da al conjunto un aspecto jaspeado.
Cloudy or mottled fabric: Fabrics that are off-shade, because of uneven dyeing or due to faulty finishing of the goods.
15. -CORDÓN: Doble hilo o hilo muy grueso tejido en dirección horizontal. Puede ir de orillo a orillo, o solo parcialmente a lo ancho de la tela.
Thick Yarn: (Double yarn): Very thick yarn woven across the width of the fabric.
16. COBRIMIENTO POBRE: (TRANSPARENCIA): Pequeña porción de la tela en donde se presenta una distribución no uniforme de los hilos de la trama o de la urdimbre, por desplazamientos parciales de estos.
Poor Cover: A faulty fabric in which the warp or weft yarns show through the covering yarns when not so required by the construction.
Opening: In a finished fabric, the surface is not covered or the underlying structure not concealed by the finishing materials used, to the degree required.
17.- DEFECTO DE ORILLO: (orillo defectuoso) Problema causado cuando los pines de la maquina secadora no agarran o sueltan el orillo de la tela durante el proceso de secado.
Misclip Selvedge: (scalloped selvedge) Also called Off-Clip. Fabric defect. An abrupt, narrow indentation in the selvedge of the cloth, caused due to clip on stenter frame failing to attach itself onto, or hold fabric selvedge. An irregular cloth edge similar in appearance to that of a scallop shell.
18.- DIBUJO INCORRECTO: Apariencia de la tela tejida que no corresponde con el diseño especificado.
Faulty design: The appearance of the fabric does not correspond with the design ordered.
19.- DIFERENCIA DE CALIBRES: Errores ocasionales en los calibres establecidos para la tela.
Yarn number fault: Fabric that has been produced entirely or partially with the wrong yarn number.
20. - FIBRA EXTRAÑA: La de tipo diferente a las fibras que constituyen la tela.
Foreign Body: Fabric defect. An inclusion of non-textile matter. The defect is often caused by insufficient attention to the cleanliness of the weaving machines and the production room.
Foreign Fibers: Fabric defect. Fibers of a different type and/or color from the other fibers in the fabric.
It is often caused by the contamination of the fabric by extraneous fiber, which is either included in the yarn or woven into the fabric.
21.- EFECTO DE TEÑIDO CRUZADO: Variación en la proporción de colorante absorbido por las telas o fibras, como resultado de su diferente afinidad por la tintura.
Off-shade: An expression referring to the fact that the color of the dyed textile material does not match the standard color or referred sample.
22.- EMBOMBAMIENTO (engolado): Defecto de la tela cuando no permanece plana sobre una superficie plana.
Puckering: A wavy, three-dimensional effect typified by closely spaced wrinkles, on the face fabric, the back of the fabric, or both.
23.- HILAZA NO UNIFORME: Deterioro de la apariencia de la tela, debido a hilazas con un número excesivo de partes gruesas o delgadas.
Slub in Yarn: 1- A thickened place that has tapering ends and a diameter several times that of the adjacent normal yarn.
Slub in Yarn: 2- Also called Bunch, Lump, Piecing, and Slug. An abruptly thickened place, in a yarn, caused by soft, thick and uneven place. Little balls of yarn at irregular intervals along a length of yarn, causing the fabric to have a surface interest and broken texture.
24. HILAZA CON DIFERENTE TORSIÓN: Torsiones desiguales que afectan la apariencia de la tela.
Tight or low twist yarn: Yarn and fabric defect. Single or multiple yarns (ends or picks) with higher or lower than normal twist. Sometimes yarns have both types of twist within the same cone.
25.- HILAZA SUCIA: Porción de hilaza en la trama, la urdimbre o en ambas, impregnada de aceite, grasa, oxido u otras sustancias.
Dirty Yarn: Portions of yarn impregnated with oil, grease, rust or other substances, which will leave inerasable lines during finishing.
26.- LLAGA o ROTO: Pequeña porción de hilos rotos. Interrupción por reviente de los hilos de la tela de en cualquiera de las dos direcciones.
Hole: Fabric defect. An imperfection where one or more yarns are sufficiently damaged to create an aperture.
27.- MANCHA: Diferencia de coloración debida a impregnación con aceites, grasas, polvo que se presenta en porciones de la tela.
Stain: Fabric defect. An area of discoloration that penetrates the fabric surface, caused by a local deposit of soil or discoloration on a substrate that exhibits some degree of resistance to removal, as by laundering or dry-cleaning.
28.- MANCHA DE COLORANTE: Defecto en la Tela. Cambio abrupto de color en un área de la tela causado durante el proceso de teñido.
Dye Stain: Fabric defect. A discrete area of a colour different from that of the adjacent parts of the fabric.
29.- MARCA: Identificación, leyenda, señal con tiza, crayola u otras sustancias que no alcanzan a desaparecer en el proceso de acabado.
CHALK MARKS: Identification or a mark caused with chalk, crayola, or other means to signal or pin point a defect and do not erase during finishing.
30.- MARCAS DE ABRASIÓN: Estropeo causado por fricción. Se reconoce por la excesiva vellosidad o la falta de éstos, en la superficie de la tela.
Abrasion Mark: (chafe-mark): An area of localized wear characterized by the presence of excessive surface hairiness or denuded fiber and caused by chafing by, or by oblique impact with, a hard or rough surface. Caused by excessive rubbing on the surface of the fabric.
31.- MARCA POR PRESIÓN: (tallado) Defecto causado por algún tipo de impacto en un área específica de la tela.
Pressure Mark: (bruise): Fabric defect. Also called Bruise. An area that has been subjected to impact or pressure, which differs from the adjacent normal fabric, creating an abnormal appearance.
32.- MARCA DE CUERDA: Variación longitudinal irregular en la coloración ocasionada por un maltratado del tejido, cuando se procesa en forma de cuerda.
Crow’s Feet: Fabric breaks, fine wrinkles, staining of varying degrees of intensity, size, and shape, occurring during the wet rope processing of fabrics.
33.- MARCA DE ORILLO: Marca más o menos regular en la tela terminada, a lo largo del orillo, producida durante las operaciones de acabado por pliegues o dobleces en la misma.
Selvedge Diagonal Marks: Fabric defect because of faulty finishing procedures. Thin lines running from selvedge to center in regular angles.
34.- MARCAS DE RAMA: Marca dejada junto a las orillas por las pinzas o agujas de la rama.
Scalloped selvedge: 1. Curves or indentations along the edge of a fabric. Fabric defect: The edges of a fabric exhibiting approximately sinusoidal waveforms of short lengths in the plane of the fabric. The defect usually appears in a fabric which has been stretched excessively width-ways during stentering.
Scalloped selvedge: 2. Also called Misclip, Off-dip. Fabric defect. An abrupt, narrow indentation in the selvedge of the cloth, caused due to clip on stenter frame failing to attach itself onto, or hold fabric selvedge. An irregular cloth edge similar in appearance to that of a scallop shell.
35.- MOÑO: Pequeño crespo o argolla de hilo que se forma en la tela.
Snags: Yarns, fibers or filaments in the form of long loops that have been drawn out from the structure of a fabric by a protruding sharp object.
36.- MOTA: (pelusa): Pequeñas porciones de fibra entretejidas en la tela en forma de pequeñas bolitas o borras.
Fuzz Ball: Fabric defect. Also called Lint ball, Snowball, Balling up. Loose and frayed fibers that has formed into a ball and have then been woven into the fabric
37.- NEP: Pequeños enredos de fibras.
Nep or Buttoning: Fabric defect. Also called Beading. Balls of fiber formed, during fabric production.
38.- NUDO: Alteración en la superficie de la tela debido al amarre de dos hilos.
Knots: Fabric defect. The formation of a compacted small round ball due to the union of two yarns on the surface of a fabric.
39.- PILLING: (TACTO MOTEADO): El que presenta en su superficie excesivo número de motas debido a la abrasión.
Pilling: Fabric defect. The formation of small nodules or balls of compacted loose fiber (pills) on the surface of a fabric due to wear. Such pills result from abrasion of the fabric.
40.- PUNTO LEVANTADO: (SALTO DE PUNTADA)
Lycra pass: (Pass slipstitch)
41.- RAYA POR AGUJA: En las telas de punto se presenta este defecto debido a agujas defectuosas, (torcidas o gastadas).
Wale Distortion: A length-way crack or disturbance of the structure in a knitted fabric usually caused by a defective or wrong thickness needle.
42.- ORILLO DEFECTUOSO: Orillo áspero, ondulado, roto, mal pasados los hilos o templados.
Imperfect Selvedges: These include Balky selvedge, Beaded selvedge, Broken selvedge, Corded selvedge, Curled selvedge, Cut selvedge, Damaged selvedge, Dog-legged selvedge, Doubled selvedge, Drawn selvedge, Folded selvedge, Looped selvedge, Loose edge, Rolled selvedge, Scalloped selvedge, Slack selvedge, Tight selvedge, Torn selvedge, etc.
43.- RAYAS: Líneas de mayor o menor intensidad en la coloración que la normal del tejido, pueden ser originadas en el teñido mismo o procesos de preparación de la tela.
Thick Stripes: Fabric defect. Stripes, which are too thick in diameter and tend to throw off the general appearance of the fabric. Caused by uneven yarn, incorrect drawing-in or reeding in of the warp threads, and incorrect yarn sizes.
Thin Stripes: Fabric defect. Linked with ‘thick stripes’, these come from poor set-up of the pattern, faulty weaving, improper yarn number of certain yarns.
Streak: 1. An extended unintentional stripe of narrow width, often a single yarn. 2. A stain (rust, oil, dye, grease, soap, etc.) extended as an irregular stripe in the cloth.
44.- RIZO: Sucesión de pequeñas ondulaciones en la tela originadas generalmente en el proceso de pre-encogido.
Scrimps: A wrinkle in a cloth caused by excessive strain, tension or pressure on a fabric, sometimes caused during certain finishing excesses.
45.- SOMBRA POR PARO: Mayor o menor concentración de los hilos a lo ancho de la tela. Generalmente se causa por paros prolongados de la máquina y cuando esta arranca se ha perdido la tensión original.
Stop Mark: Fabric defect may be major or minor. A visible change in the density of the weave across the width of the fabric caused by the tension on the length yarns not being adjusted properly after the machine has been stopped.
When the machine stops, the yarn elongates under tension; then when the loom starts again, the slackness is knitted into the fabric.
46.- TACTO CREPE DISPAREJO: Área fruncida en un género, donde la textura y la apariencia dan un aspecto distinto y pareciera que las torsiones de los hilos alternaran torsión S y torsión Z. También se da por mal acabado.
Uneven Appearance & Hand: Fabric defect. A bowed, ballooned or wavy, warp-wise condition in the cloth, which prevents it from looking and feeling adequate. Usually caused by some error in yarn twist or during the finishing of the goods.
47.- UNIONES: (EMPATES) Cuando por alguna razón la tela viene cortada y cosida en el mismo rollo. No se aceptarán rollos con una longitud menor a 25 yardas (22.86 metros), y ningún rollo podrá tener pedazos añadidos menores a 25 yardas.
Splice: (sewed on - stitch up) Rolls that are cut and sewed on. Rolls will not be accepted with a longitude smaller than 33 yards and no roll will be accepted if it has added pieces smaller than 33 yards.
48.- VACÍOS: Falta de uno o más hilos a lo ancho de la tela, ya sea total o parcialmente (en dirección horizontal).
Yarn Out: Fabric defect. Also called Run or Missing Yarn. A missing yarn all along the width or from a portion of the width. A discontinuity in the width direction caused by a break or cut.
49.- VELLOSIDAD: Defecto de la tela que consiste en tener una superficie peluda.
Fuzzing or Hairy: A fabric condition characterized by a hairy appearance due to broken fibers or filaments. This unwanted change in appearance of the fabric can occur during washing, dry cleaning, testing or in wear.
NOMBRE Y DEFINICIÓN DELOS DEFECTOS TEXTILES EN ESPAÑOL E INGLÉS
MÁS COMUNES EN TEJIDO PLANO
Por: Francisco Mejía-A – FWI – Textile Division – Colombia
1.- BARRA: (Tejido Plano) Banda de urdimbre o de trama que presenta diferencia de color; de textura o de ambos, con relación al resto.
Streaked Warp: (Woven Fabrics) Fabric defect. It occurs when one of the sections of the warp, as it creeled was not under proper tension or was of incorrect shade. When the fabric is dyed, this defect becomes much more discernible.
Filling Band or Bar: (Woven Fabrics) Defect in woven fabrics. A visual defect across the width due to a change occurring in the yarn for a large or limited number of picks.
2.- BASTA O FLOTE: (Tejido Plano) Lugar en la tela donde un cabo o pasada se extiende sin entrelazarse sobre los hilos con los cuales debería hacerlo.
Float or Harness Skip: (Woven Fabrics) Fabric defect. A length of yarn on the face of a fabric between adjacent intersections, i.e. a place in the fabric where a warp or weft yarn extends unbound over the ends with which it should be interlaced, caused mostly by ends breaking out, unclean warp or harness.
3.- BUCLE CENTRAL: (Tejido Plano) Sucesión de pequeñas ondulaciones originadas por el para-trama central.
Dropped Pick: (Woven Fabrics) Fabric defect, major. The defect is caused by the weft insertion mechanism on a shuttle-less loom not holding the weft yarn resulting in the weft to be woven without tension. The weft yarn then is woven into the yarn appearing as kinky. There will also be areas of end-out.
4.- CORDÓN CORTO: (Tejido Plano) Doble pasada de trama con una longitud hasta de 10 cm. del orillo.
Pulled-in Filling: (Short): (Woven Fabrics) Fabric defect. Also called Drag-in, Lash-in, Whip-in. An extra thread of less than 4 inches, dragged into the shed with the regular pick and extending only a part of the way across the cloth.
5.- CORDÓN LARGO: (Tejido Plano) Doble pasada en trama con una longitud mayor a 10 cm. del orillo.
Pulled-in Filling: (Long): (Woven Fabrics) Fabric defect. Also called Drag-in, Lash-in, Whip-in. An extra thread larger than 4 inches, dragged into the shed with the regular pick and extending only a part of the way across the cloth.
6.- HORRO O VACIADO: (Tejido Plano) Aglomeración de hilos de trama, tejidos en una sola pasada.
Felter: Also called Fray. (Woven Fabrics) A faulty area in a fabric caused by local interference with the shed during weaving, that results in a concentration of pick floats, sometimes accompanied by broken ends.
7.- MARCAS POR PIEZA-LIENZO: (Tejido Plano) Pequeños huecos, impresiones o marcas adyacentes al orillo de la tela.
Bad Temple or Temple Mark (Woven Fabrics):Fabric defect in woven fabrics. Small holes, impressions, distortions, or marks adjacent to the selvage of the fabric caused by poorly adjusted or improper temples.
8.- PASADA FLOJA: (Tejido Plano) Hilos de trama que se tejen con tensión baja y que se pueden extender total o parcialmente a lo ancho de la tela.
Dropped Pick: (Woven Fabrics) Fabric defect, major. The defect is caused by the weft insertion mechanism on a shuttle-less loom not holding the weft yarn resulting in the weft to be woven without tension. The weft yarn then is woven into the yarn appearing as kinky. There will also be areas of end-out.
9.- PASADA TEMPLADA: (Tejido Plano) Defecto ocasionado por hilos de trama que se tejen con tensión alta y que se pueden extender total o parcialmente a lo ancho de la tela.
Tight Pick: (Woven Fabrics) Also called Stretched filling, Tight filling. Fabric defect in woven fabrics. One or more picks woven under abnormally high tension producing a fabric condition appearing as a wavy, ruffled or puckered surface at the junction with normal picks.
10.- PASE EQUIVOCADO: (Tejido Plano) Error en el pase de los hilos de urdimbre.
Wrong Heddle Pass: (Woven Fabrics) Warp yarns weaving in the wrong place due to a bad heddle pass.
11.- MARCA DE LIZO: (Tejido Plano) Defecto causado por porque las mallas no están operando correctamente, o están sueltas, o enredadas. Se caracteriza por mostrar hilos maltratados
Harness Mark: (Woven Fabrics) Roughed-up warp yarn shows in dark lines when the fabric is being woven. The result of the heddles not operating smoothly because they are tight, loose or worn appreciably.
Harness Breakdown: (Woven Fabrics) Fabric defect, major. Caused by the harness straps breaking on a conventional loom. A definite pattern change in the weave will be seen on the fabric.
12.- RAYAS POR CUBIERTA: (Tejido Plano) Líneas discontinuas en la tela, debidas a ajustes incorrectos del telar.
Crack Mark: (Woven Fabrics) Fabric defect. Also called Broken weave, Open place, Thin spot, Shier. A narrow streak, running parallel with the warp or weft threads, characterized mainly by the existence of a space between two adjacent threads. This is caused usually by mechanical defects in the loom, such as a loose crank-arm or crankshaft bearing, banging-off a bent reed wire, etc.
13.- RAYA POR PEINE: (Tejido Plano) Menor o mayor concentración de los hilos de urdimbre a lo largo de la tela, debida a una distribución no uniforme de los claros del peine.
Reedy Cloth or Ready Warp: (Woven Fabrics) A defective fabric that shows reed marks.
There are several causes such as drawing an insufficient number of warp yarns through each dent, damaged reed, too heavy a reed, improper finish, etc.
14.- ROTOS DE CILINDRO TOMADOR DE TELA: (Tejido Plano) Pequeños rotos en el tejido, que se repiten a igual distancia.
Take-up Cuttings: Repeated sequence of small holes with caused by the fracture of the warp or weft yarn, due to a foreign matter stock between the take-up rolls of the loom.
15.- ROTOS DE TEMPLE: Causados por un mal funcionamiento de los rodillos laterales del telar.
Temple Cutting: (Woven Fabrics) Fabric defect, caused by fracture of the warp or weft yarn, or both, by temple pins during weaving.
16.- SEÑAL DE COSTURA: (Tejido Plano) Marca producida en la tela por el ancho de la costura, durante las operaciones de acabado.
Seam Mark: (Woven Fabrics) Fabric defect, in finished woven cloth. A pressure mark caused by the thickness of the seam being pressed against the cloth. Sometimes called Wrinkle Mark.
17.- SOMBRA: (REGULADOR): (Tejido Plano) Mayor o menor concentración de los hilos de la trama, causada por una falla en el sistema de regulación del telar-
Let-off Mark: (Woven Fabrics) Fabric defect in woven fabrics. A corrugated defect pattern distributed across the fabric width, caused by badly adjusted let-off motions of a loom.
Shady Filling: Fabric defect. Bright or dim areas across the fabric usually for the full length of one bobbin. (Woven Fabrics) There are other reasons for shady filling in cloth, such as some defect or irregularity in any process, treatment or operation in processing from yarn to fabric.
Bar: (Woven Fabrics) Also called Shade bar. A bar that has developed a different color from the adjacent fabric during, or subsequent to, dyeing and finishing owing to damage or contamination of otherwise normal fabric or of weft yarn prior to weaving.
18.- HILOS TEMPLADOS: (Tejido Plano) Ligero cambio en la apariencia de la tela originado por hilazas de urdimbre o trama excesivamente tensionadas.
Tight Warp Ends: (Woven Fabrics) One or more ends, which result from abnormal tension in the cloth and usually run for considerable length unless observed by the weaver. Sometimes difficult to detect as cloth is being woven.
Tight Pick: (Woven Fabrics) Also called Stretched & Tight filling. Fabric defect in woven fabrics. One or more picks woven under abnormally high tension producing a fabric condition appearing as a wavy, ruffled or puckered surface at the junction with normal picks.
19.- TRAMA CORTA: (Tejido Plano) Falta de un pedazo de pasada hasta dos pasadas en trama.
Broken Pick: (Woven Fabrics) Fabric defect. Also called Cut pick, Filling run out and Missing pick Fabric defect. A pick missing from a portion of the woven width. A discontinuity in the weft direction caused by a break or cut in the weft yarn.
20.- TRAMA MEZCLADA: (Tejido Plano) Tramas de diferente especificación de calibre, torsión, mezcla, tonalidad.
Mixed Filling: (Woven Fabrics) Filling yarns of different specification, twist, yarn number, tone, color, also mixed between Thin and Coarse.
Thin Filling: (Woven Fabrics) Also called Fine filling, Fine pick, Light filling, Light pick, Thin pick. Fabric defect in woven fabrics. A weft yarn smaller in diameter than normally being used in the fabric.
Coarse Pick: (Woven Fabrics) Fabric defect in woven fabric. Also called Thick pick and Heavy pick. One or more pick yarns larger in diameter than normally being used in the fabric.
21.- URDIMBRE RETENIDA: (Tejido Plano) Distorsión en la tela caracterizada por puntos tensionados o flojos en hilos de urdimbre.
Drawback: (Woven Fabrics) Also called Hitch-back, it is a fabric defect. A weave distortion characterized by tight and slack places in the same warp yarn, caused by excessive tension gradually applied by some abnormal restriction, and when the restriction is removed, the excess slack is woven into the fabric. Usually the ends are broken.
4.0 Como rechazar las telas compradas por la fábrica de confección: Ya sea que la tela se haya comprado en Colombia o en el exterior, algunos de los defectos de calidad en los textiles ameritan reclamos que se traducen en dinero por el puntaje resultante luego de una inspección adecuada, pero existen otros defectos que por su condición o característica obligan al confeccionista o comerciante a devolver el producto.
Hacer devoluciones localmente requiere de menos requisitos que si se debe hacer una rexportación a un proveedor extranjero. Por ejemplo, las fábricas de confecciones y comerciantes que en virtud del Tratado de Libre Comercio ‘TLC’, con los Estados Unidos, importen telas directamente, y se vean en la necesidad de diligenciar devoluciones por problemas de calidad, deberán diligenciar un “Fabric Rejection Form”, el cual se le debe hacer llegar al proveedor textil, informándole los inconvenientes de las telas recibidas. Observar en la página siguiente, el formato de devolución textil utilizado por la empresa Supertex, S.A. de Cali.
_____________________________________________________________
5.0 ESTUDIO DE LA CALIDAD DE LA PRENDA
Todos sabemos la necesidad de poder calificar la calidad de las telas que se compran y posteriormente determinar la calidad de la confección realizada. Aplicando variados métodos de prueba, basados en la normatividad, y en algunos casos creando nuestra propia metodología interna podemos fácilmente determinar esto. El confeccionista debe tener muy claro que para los consumidores, la definición de calidad corresponde a un producto que satisface sus necesidades y guarda el equilibrio justo entre las características que reúne y lo que se pagó por ese producto.
Es por eso que las prendas confeccionadas deben reunir las siguientes características:
- Proporcionar información suficiente y veraz para permitir su identificación y conservación.
- La prenda debe estar confeccionada de tal manera que el usuario no tenga que corregir defectos en la tela ni en la confección.
- La prenda debe reunir las características necesarias para que durante su uso proporcione comodidad.
- La talla indicada debe corresponder a las medidas anatómicas.
- La prenda debe contar con las propiedades que ayuden a su conservación, tanto dimensionales como de apariencia y comodidad.
Otros factores que inciden en el criterio de compra de estas prendas y que el consumidor verifica, ya sea en el aparador o en el probador, son los siguientes:
1. Diseño de la prenda
2. Homogeneidad del color
3. Ajuste al cuerpo (talla y confort)
4. Tipo de material (algodón o mezcla de poliéster-algodón, etc.)
5. Tipo de tejido
6. Espesor de la tela
7. Resistencia física
NORMAS TÉCNICAS
La gran mayoría de los países desarrollados han creado un sistema propio de normas, que por lo general se desprenden de otras normas vigentes y exigidas por la Organización Internacional del Comercio (OIC).
En Colombia, por ejemplo, el Icontec, creo las Normas Técnicas Colombianas (NTC) y en EE.UU., las normas ASTM, además algunas de AATCC. La mayoría de las normas Icontec, tienen una norma ASTM, o una norma AATCC, correspondiente, aunque las exigencias de calidad no son necesariamente las mismas.Por esta razón cuando se negocia para exportar a EE.UU., es necesario aclarar este asunto con antelación. Independientemente del código que se asigne a cada norma en cada país, internacionalmente las normas más comunes van dirigidas a controlar:
1.
DISEÑO DE PRENDA
Acabados.
Prueba: - Se
revisa el estado de la prenda como: homogeneidad del color, uniformidad de la
costura y del tejido, firmeza de botones, terminado de ojales, correspondencia
entre botón y ojal, simetría de piezas que forman la prenda, firmeza del
cierre, dobladillo y presillas uniformes, etc.
Características del diseño.
Prueba: - Son aquellas que
presentan las prendas como por ejemplo un pantalón, entonces se revisa
minuciosamente el tipo de tela, pretina, presillas homogéneas, bragueta y vista
de bragueta, tipo de bolsillos (ojal, cartera), dobladillo, pinzas en la parte
delantera, tipo de costura, entretela en la pretina, etc.
Información
Comercial: Etiquetado de productos textiles. Prendas de vestir y
sus accesorios.
Prueba: - Información al consumidor. Se verifica que las prendas de vestir
ostenten la información comercial mínima (marca comercial, descripción de
insumos, talla, instrucciones de cuidado, entre otros datos) en forma legible,
en una o más etiquetas permanentes colocadas en la parte interior de la prenda,
o en cualquier otro lugar visible.
Cambios
dimensionales: Método de prueba para determinar
los cambios dimensionales en el lavado de tejidos planos y de punto.
Prueba: -
Estabilidad dimensional al lavado húmedo. Esta prueba se realiza para
determinar los cambios dimensionales (encogimiento y alargamiento) que sufren
las telas en las prendas.
El procedimiento consiste en marcar longitudes en el
sentido de la urdimbre y de la trama con tinta indeleble. Se introduce en la
lavadora en condiciones normales de lavado doméstico. Al término, la muestra se
seca y se mide nuevamente la superficie; la diferencia entre estas medidas
determina el encogimiento o el alargamiento de la prenda.
Apariencia
después del lavado.
Prueba: -
El objetivo de esta prueba es valorar la apariencia de los prendas después de
cinco lavadas domésticas normales y si la prenda es de lavar en seco, entonces
se requieren 10 lavadas en seco. La condición prioritaria es determinar
visualmente si existe un deterioro que pueda ser considerado como excesivo.
2.
HOMOGENEIDAD DEL COLOR
Solidez
a la luz: Método de prueba para la determinación de la solidez
de color a la luz por medio de la lámpara de Xenón.
Prueba: -
Las muestras se exponen a radiaciones equivalentes a la luz solar para observar
la decoloración que sufren.
El equipo utilizado puede un intemperometro (weather o
meter), que consta de una lámpara de xenón que emite radiaciones de alta
energía, la cual en poco tiempo causa los efectos que la luz solar pudiera
ocasionar en un periodo largo.
La evaluación se efectúa comparativamente mediante un
reflectometro de tres estímulos y la escala de grises.
Solidez
del color al frote húmedo y seco.
Prueba: -
Consiste en someter la prenda a un frote continuo en ciclos determinados,
desprendiendo el colorante del textil sobre un testigo blanco.
La prueba se efectúa en un frotador que consta de un
brazo móvil, el cual tiene un movimiento de vaivén. Posteriormente se evalúa el
cambio de color de las telas con la escala de grises.
Solidez
del color al lavado.
Prueba: - La muestra se somete a un lavado
domestico acelerado con máquina de lavar y detergente comercial para determinar
si existe decoloración acelerada por lavado – (30 ciclos)
La evaluación de la pérdida de color se efectúa por comparación entre
una muestra sin lavar y la otra lavada, utilizando un espectro-colorímetro y/o
la escala de grises.
Solidez
al Sudor.
Prueba: -
Este método de prueba para la determinación de la solidez del color al sudor se
hace de manera similar a la solidez del color al lavado, pero utilizando una
solución salina especial.
3.
AJUSTE AL CUERPO (talla y confort)
Talla
para ropa y Tallas de prendas. (Masculino y femenino).
Prueba: -
Verificación de tallas y dimensiones. Esta prueba es muy importante porque de ella
depende la funcionalidad de la prenda.
Con una cinta métrica se miden las partes más importantes de la prenda
como: Si es un pantalón, cintura, cadera, largo pantalón y tiro normal
completo; si es una camisa, el cuello, las mangas, la distancia entre botones,
etc.
Las dimensiones deben permanecer con variaciones inferiores al 1.5%
luego de 30 ciclos de lavado o corresponder con lo que indica la norma definida
a la hora de hacer la negociación.
4.
TIPO DE MATERIAL (algodón, lana o mezcla de
poliéster-algodón, etc.)
Identificación
primaria de fibras textiles, Identificación de
fibras y filamentos textiles, Identificación de fibras usando técnicas
microscópicas.
Prueba: -
Se identifica el tipo de material o combinación de fibras (para este análisis
se puede usar el método de combustión).
También se verifica la proporción de materia prima o
mezcla que se utilizó para fabricar las telas de las prendas, con el fin de
constatar el cumplimiento de la información que ha sido proporcionada por el
fabricante en el etiquetado. Esto se puede hacer químicamente. A través del
microscopio se buscan las características de los cortes longitudinales y
transversales, además se utiliza el análisis de la solubilidad de las fibras
con determinado reactivo químico (ácido o base).
5.
TIPO DE TEJIDO
Análisis
estructural.
Prueba: -
Utilizando un vidrio de aumento (lupa) o un microscopio se debe verificar la
evolución del tejido y constatar que corresponda con lo que se esperaba.
6.
ESPESOR DE LA TELA
Peso
de la tela (gramaje).
Prueba: -
Se determina el peso de la tela por unidad de área (generalmente de un metro
cuadrado), la cual está relacionada directamente con el título de la hilaza.
Se miden los especímenes, se cortan y se pesan en una
balanza electrónica digital, posteriormente se calcula la masa por metro
cuadrado. Como en Colombia es común que el gramaje se reporte también en gramos
por metro lineal, se debe multiplicar el resultado por el ancho de la tela
probada.
7.
RESISTENCIA FÍSICA
Resistencia
a la tracción (método de agarre, telas planas).
Prueba: -
Para comprobar la resistencia de la tela se somete a diversos esfuerzos,
utilizando un tensiómetro, en el sentido de la disposición de los hilos, ya sea
urdimbre o trama (hilos verticales o hilos horizontales del tejido).
Resistencia
a la abrasión plana.
Prueba: -
Determinación de la resistencia a la abrasión plana en los materiales textiles,
utilizando una máquina Martindale, la cual por medio de largos periodos de
frote prueba la resistencia al desgaste de las telas y posible formación de
pelusa o motas. El espécimen de prueba se pesa y luego se coloca en el
porta muestra, se bajan las ruedas abrasivas y se ponen en contacto con la
muestra y se programa el número de ciclos.
Se debe verificar si el proceso anterior provocó la
disminución del peso y de la firmeza de las muestras para comparar su peso y
aspecto antes y después del ensayo.
Resistencia
de costuras, Resistencia al rasgado.
Prueba: -
Se lleva a cabo para determinar la fuerza que soportan las costuras, utilizando
un tensiómetro digital; de igual forma se prueba la fuerza promedio necesaria
para lograr el rasgado en la tela. Existen muchos métodos y dispositivos para
realizar esta prueba.
Resistencia
a la formación de motas (pilling).
(Pilling, conjunto de bolitas o fibras enmarañadas que
se fijan a la superficie de la tela)
Prueba: - Se
propicia que las telas formen motas típicas por medio de una acción de
frotamiento al azar producida por especímenes que dan vueltas en una cámara
cuyo interior está forrado con un material ligeramente áspero (corcho). Se
agregan pequeñas cantidades de fibras de algodón, para favorecer la formación
de motas en la tela, la cual se evalúa al comparar la tela con estándares
fotográficos. La resistencia observada se reporta de acuerdo con una escala
arbitraria que va del 5 (ninguna formación de motas) al 1 (formación más severa
de motas).
6.0 El
diccionario de las telas
En el mercado norteamericano, existe un lenguaje textil para definir las diferentes telas. Es importante entender perfectamente para evitar malos entendidos a la hora de negociar con ellos. En este diccionario encontrarán el nombre escrito en inglés y su significado en español.
Batiste:
Tela tafetán de peso medio, usualmente fabricada de algodoón y algodón con
mezcla. Se utiliza para blusa y vestidos femeninos principalmente.
Bedford
Cord: Es una tela de algodón (encordada) con canales altos
a lo largo de la urdimbre. Se utiliza principalmente para muebles o también
para ropa de minería, por su larga durabilidad.
Boucle: Es una tela de punto, fabricada con un hilo buclé de nudos, enroscado y resistente. La tela tiene una superficie con argollas anudadas y es comúnmente usada en prendas deportivas y chaquetas (abrigos).
Broadcloth: Es
una tela muy apretada de tejido tafetán, se caracteriza por un suave efecto de
líneas en dirección de la trama. Los más comunes son fabricados de algodón y
mezclas de algodón y poliéster.
Brocade: Es
una pesada tela de Jacquard, con un diseño levantado y esparcido por toda la
superficie, también son comunes con diseños florales y naturaleza en general.
Son muy usadas en mueblería, cortinería y cuando es
fabricado en fibras finas, se utiliza en vestidos femeninos para la noche.
Burlap:
Es una tela de tejido tafetán muy suelta y pesada. Sus
usos van desde base para alfombras y tapetes hasta costales para empacar granos
y arroz. También cuando la moda lo indica, se usa para fabricar cortinas.
Burn-out: Es
una tela con efecto tipo brocado, el cual se produce tras la aplicación de
productos químicos estampados, en lugar del uso de colores. El producto químico más usado es el ácido
sulfúrico, mezclado con una pasta incolora.
Calico: Es
una tela de algodón con un tejido muy apretado, que se estampa en diseños
florales o de alto contraste y es comúnmente utilizada en delantales, limpiones
y edredones.
Challis: Es una tela suave y liviana, en tejido tafetán, con la
superficie levemente cepillada, que puede ser fabricada en algodón, lana, seda
o rayón. Esta tela suele ser estampada en diseños florales.
Chambray: Es una tela en tejido tafetán que suele ser fabricada
principalmente en algodón, pero también de seda y en ocasiones de fibras hechas
por el hombre. Incorpora una urdimbre de color (generalmente azul) y trama de
color blanco.
Chiffon: Es una tela de seda, o rayón, o poliéster de alta tecnología, en tejido tafetán muy aireado, de peso muy liviano, con una superficie extremadamente rasurada y suave, con filamentos de altísima torsión. Se utiliza para vestidos elegantes de dama, pañoletas y bufandas.
Chintz: Es una tela en tejido tafetán, generalmente de algodón, la cual por lo general se estampa en flores y/o motivos delicados. Su acabado glaseado, le proporciona una apariencia lustrosa. Se utiliza en la fabricación blusas y vestidos, ropa de cama y cortinería. Era una de las telas preferidas de Dorset.
Crepe-back
Satín: Es una tela de satín en la cual se utiliza una hilaza de altísima
torsión en la trama. Las hilazas flotantes son fabricadas con baja torsión y
pueden ser brillantes o mate.
Si el efecto crepé queda en el frente de la tela,
entonces se les llama satín-back crepe.
Crinoline:
Es una tela liviana y tiesa en tejido tafetán, con pocos hilos y pasadas por
pulgada.
Denim: Un
verdadero denim, es aquel fabricado de algodón, donde la urdimbre lleva un
color y la trama otro. Debido al tejido de sarga uno de los colores va a
predominar sobre el otro, como en el caso de la tela de blue-jean, en la cual
la urdimbre es color índigo y la trama blanca.
Dobby Weave:
Es un tejido decorativo, que se caracteriza por sus pequeños diseños,
usualmente geométricos. Estos pueden ser compactos o no, y las hilazas finas o gruesas,
lo que influye en el peso final de la tela.
Doeskin:
Se le llama así por tener un acabado ‘peludito’, que da la apariencia y un
tacto de gamuza. Actualmente se utiliza industrialmente para cubrir mesas de
billar y fabricar chaquetas deportivas.
Donegal Tweed: Es una tela mas o menos pesada, que puede ser producida tejido en tafetán o sarga, en el cual se entre tejen hilazas con motas de colores múltiples. El nombre Donegal, se aplicaba originalmente para telas de telares manuales, algo pesadas, producidas en Donegal, Irlanda y usadas para abrigos y trajes.
Dotted Swiss:
Es una tela liviana de algodón con un patrón de puntos que puede haber sido
tejido o estampado en la tela. Se usa para blusas, vestidos femeninos y ropa de
bebe. Cuando es producido con hilazas burdas se utiliza para cortinas.
Double Cloth:
Es una tela construida usando dos urdimbres en el mismo telar, simultáneamente;
una arriba de la otra. Las dos telas pueden tener diseños iguales o diferentes
y están unidas entre si, por hilos, en puntos de unión específicos.
Double Knit:
Es una tela de punto por urdimbre, en la que dos capas de argollas se forman y
no pueden ser separadas. Para fabricar estas telas se requieren máquinas de
doble tejido de punto.
Double Weave:
Es una construcción de tela, producida por entrelazar dos o más grupos de hilos
de urdimbre, con dos o más grupos de pasadas de trama. Las más comunes son
producidas usando de cuatro a cinco grupos de hilazas.
Duck: Es
una tela de tejido plano, con una construcción muy apretada y bajo peso, a la
cual se le aplica un acabado durable. Generalmente se fabrica de algodón y se
usa para producir pantalones (hombre-dama) y ropa resistente para niños.
Facing: Es
un pedazo de tela que se le cose al cuello, a la aberturas frontales, los puños
o el agujero de las mangas, para crear una apariencia de terminado.
Faille: Es
una tela fina de seda, algodón o fibras hechas por el hombre, con ribetes muy
finos.
Felt:
Fieltro
Flannel:
Es una tela de peso medio hasta peso pesado, generalmente fabricada en tejido
sarga o un derivado de este, aunque con algodón es común el tejido tafetán. La
tela mas conocida en nuestro medio es la de lana. Se trata de una tela con las
caras más o menos afieltradas y ‘peluditas’, debido a su proceso de acabado. Se
utilizan para fabricar desde trajes de hombre y chaquetas hasta camisas de
leñador y pijamas.
Flannelette:
Es una tela en tejido tafetán, de peso medio y un tacto muy suave, generalmente
de algodón, y se caracteriza por haber sido cepillada en una de las caras, lo
que produce un efecto similar al flannel, pero mas liviana. Se usa para
fabricar camisas y pijamas.
Foulard:
Es una tela liviana con tejido sarga, fabricada de hilazas de filamento como
seda, acetato o poliéster, con un estampado pequeño en un fondo de color
sólido. Esta tela es comúnmente utilizada para producir corbatas.
Gauze:
(Gasa) Es una tela muy delgada y casi transparente, producida para cortinas,
material quirúrgico, vestimentas especiales y decorados.
Flocking: Es un tipo de decoración realzada en donde un adhesivo se estampa a la superficie de la tela con patrones de diseño específicos y luego las pelusas de fibras finamente cortadas se le soplan encima, por método de cepillado con aire o cargas electroestáticas. Las pelusas se pegan solamente donde estaba el
adhesivo y las que han caído fuera del patrón de diseño, se limpian con medios
mecánicos.
Georgette: Una tela liviana y transparente, comúnmente fabricada de seda, rayón o poliéster texturizado, con superficie en crepé, usada para vestidos y blusas femeninas.
Geotextiles:
Son telas fabricadas con fibras sintéticas, en una enorme variedad de tejidos y
utilizadas en la industria de la ingeniería civil y agricultura.
Gingham:
Es una tela de tejido tafetán, diseñada en cuadros y de peso medio. Se usa en
vestidos, camisas y cortinas.
Greige Goods:
Son telas sin acabado, recién salidas del telar o la tejedora, también se
conocen como ‘grey goods’.
Herringbone:
Es una variación del tejido de sarga, en la cual la sarga se quiebra o se
reversa en intervalos regulares y crean un efecto se zig-zag.
Houndstooth Check: Es una tela con un tejido sarga 2/2, en el que un efecto de cuadro corrido se produce por la variación en el diseño de las hilazas que se entrelazan. Se utilizan al menos dos colores de hilaza. Es un diseño común en los paños de lana.
Interlining:
Es una entretela utilizada como material de relleno para aislar o endurecer. Se
cose o pega en el lado contrario del forro o la parte interior de la tela
principal de la prenda. Principalmente utilizadas en trajes de invierno.
Interfacing:
Son telas usadas para dar soporte, reforzar y darle forma a las prendas.
Generalmente se utilizan entre la tela y el forro. Algunas se pueden fusionar,
otras simplemente coser. Existen, no tejidas, de tejido plano y de tejido de
punto.
Interlock:
Es el punto de variación del rib, que se asemeja a dos telas separadas de rib
1x1, que han sido entretejidas. Las telas interlock, son más estables, pesadas
y gruesas que las telas de punto sencillas.
Jacquard:
Telas tejidas fabricadas utilizando el mecanismo jacquard en el telar.
Jacquard Knit:
Es un tejido doble de punto por trama, que proviene de un telar con un
mecanismo jacquard, el cual controla las agujas o grupos de estas, permitiendo
diseños y figuras muy complejas en la tela.
Jersey Fabric:
Esta tela se distingue por el entre-argollado de los hilos. Es una tela de
punto con una superficie plana, suave y de mayor textura, pero con un reverso
parejo y uniforme. Las telas de jersey pueden ser producidas en máquinas
circulares o máquinas de punto por trama.
Jersey Stitch:
Es el punteado básico utilizado en el tejido de punto por trama, en el cual
cada argolla formada en el tejido es idéntica.
Knit Fabrics:
(Telas de Punto). Son telas hechas por un solo grupo de hilazas, las cuales
todas corren en la misma dirección. Algunas se distinguen porque la hilaza
corre en dirección vertical y otras en dirección horizontal. Se van formando a
medida que se van argollando unas con otras y crean una especie de canales, los
cuales son conocidos así en el idioma ingles: A lo largo se denominan ‘wales’ y
a lo ancho se denominan ‘courses’.
Lamé: Son
telas tejidas utilizando hilos planos de metal de oro o plata, para crear el
diseño o la base de este.
Lawn: Es
una fina y liviana tela fabricada de algodón o lino, cardado o peinado. Esta
tela tiene un acabado crocante y resistente a las arrugas. Las telas lawn de
lino, también se conocen como pañuelos de lino. Las telas lawn de algodón, son
de características similares y pueden ser blancas, teñidas o estampadas.
Linen: Es
una tela producida con fibra de lino, que proviene de la parte interna de las
ramas de la planta del mismo nombre. En algunos países la planta del lino es
conocida como flax.
Lining:
(Forro) Es la tela usada para forrar o cubrir la parte interior de una prenda.
Generalmente se produce con fibras de filamentos lustrosos.
Madras: Es una tela de tejido tafetán, en algodón, en diseño de rayas, cuadros o escoceses. Una tela de madrás verdadera, se desteñirá al lavarse. Este tipo de tela es usualmente importada de India. Se usa principalmente, para camisas, blusas y vestidos.
Matelassé: Es
una tela lujosa, de peso entre mediano y pesado, fabricada con una construcción
doble para crear una superficie acolchada. Se utiliza comúnmente en cortinas, y
muebles. Cuando es tejida con hilazas finas, en ropa fina de noche.
Melton: Es una tela de peso pesado, compacta y tejida muy densamente en pura lana o mezclas con lana y utilizada primordialmente para fabricar abrigos.
Mesh: Es
un tipo de tela que se caracteriza por su tejido con apariencia de malla y sus
grandes espacios entre hilos. Se fabrica en una variedad de construcciones que
van desde tejido plano hasta tejido de punto.
Moiré: Es
una tela encordada, generalmente fabricada de seda o filamentos artificiales,
que lleva una distintiva y ondulada marca de agua por la cara de la tela.
Monk's Cloth:
Es una tela pesada de algodón, fabricada en tejido canasta 4x4. Utilizada en
cortinas y cubre lechos. Tiene una pobre estabilidad dimensional y tiende a
estirarse.
Muslin: Es
una tela de algodón, en tejido tafetán, es barata y está construida con pocos
hilos, utilizada para ropa de cama. Sin acabado es usada para hacer pruebas de
confección.
Nainsook:
Es una tela de algodón, con un acabado brillante y suave. Se utiliza
principalmente para fabricar ropa de bebe, blusas y ropa interior de mujer.
Net: Tela
de malla. Utilizada en la producción de velos, cortinas y redes de pesca.
Ninon: Es
una tela de tejido tafetán, en seda o filamentos sintéticos. Parece una tela de
mesh o malla. Como es producida con filamentos de alta torsión tiene un toque
algo áspero. Puede ser utilizada en ropa fina de noche y cortinas.
Organdy:
Es una tela de tejido tafetán, un poco tiesa, muy rasurada, con muchos hilos
por pulgada² y se usa en la confección de blusas, vestidos y también en
cortinería.
Organza:
Es una tela de tejido tafetán, liviana, un tanto áspera, fabricada en seda,
rayón, nylon o poliéster. Se utiliza especialmente en trajes de novia.
Osnaburg:
Es una tela burda de tejido tafetán, usualmente fabricada de algodón o mezcla
con algodón. Las más burdas y sin acabado se utilizan industrialmente para
talegas, sacos de empaque y como cobertores de tubería. Las menos burdas y con
acabado se utilizan en relleno de colchones, cubre lechos y ropa de trabajo
pesado.
Ottoman: Es una tela de tejido tafetán, muy densa, con una superficie un tanto dura y lustrosa. Tiene un efecto acanalado que se produce al tejer en la urdimbre, filamentos de seda o sintéticos y una hilaza más gruesa de algodón, o lana, en la trama.
Se utiliza en la confección de chaquetas, trajes y vestidos. También se puede producir de tal forma que sirva para forrar muebles y fabricar cortinas.
Oxford: Es una tela suave de algodón o algodón con mezcla de fibras
sintéticas, en un tejido canasta 2x1. Esta tela es utilizada principalmente en
camisería.Paisley: Es una tela estampada con un diseño en forma de lágrima. Muy usual en corbatas, blusas y vestidos.
Panné Velvet:
Es un tipo de terciopelo lustroso y liviano, usualmente hecho de seda o
filamentos sintéticos, en el que el pelo ha sido aplastado en una dirección.
Peau de Soie:
Es un tejido con buena caída, de sarga de satín pesado, fabricada en seda o
filamentos sintéticos, utilizada principalmente en trajes de novio y ropa
elegante para la noche.
Percale:
Es una tela de tejido tafetán de algodoón y/o mezclas, de peso medio, no tiene
muchos hilos por pulgada² (entre 180 y 250). Se usa en sabanas, blusas y
vestidos de dama.
Piqué: Es
una tela de peso medio, puede ser de tejido plano o de punto, con diseños dobby
de superficie alta, como encordados, canales o rombos.
Plissé: Es una tela de tejido tafetán, liviana, fabricada de algodón, rayón o acetato, que se caracteriza por un efecto ondulado a lo largo en forma de rayas. Este efecto se crea tras la aplicación de una solución de soda cáustica, que hace encoger la tela en las áreas donde ha sido aplicada. Es muy parecida en apariencia a la tela seersucker. Se utiliza en camisería, pijamas y cubre lechos.
Pongee: Es la más común de las telas de seda o imitación seda, es de color natural, en tejido tafetán, liviana, con efecto de motas en algunos de los hilos. Se usa en blusas y vestidos.
Poplin: Es
una tela fabricada en una variación del tejido tafetán, conocido como rib
(acanalado), en la dirección de la trama. Esta tela se asocia siempre con
prendas casuales, especialmente pantalones.
Purl Stitch:
Es una puntada utilizada en el tejido de punto por urdimbre, que produce el
mismo efecto visual en ambos lados de la tela. Muy usado en sweaters, ropa
deportiva especializada y prendas para niños.
Quilt: Es
un tipo de construcción de tela donde una capa de relleno se pone entre dos
telas y se sostiene por medio de puntadas que dibujan un patrón específico.
Raschel Knit:
Es una tela de punto por urdimbre, en la que la tela resultante se asemeja a
las telas fabricadas manualmente en croché, trenzas y mallas. Las telas de
punto por urdimbre en Raschel, tienen uno hilos internos que se conecta, además
de los puntos de tejido.
Rib Knit: Es la puntada básica en el tejido de punto por trama, en la cual la maquina requiere tener dos grupos de agujas operando en ángulo recto las unas de las otras. Estas telas tienen un alto grado de elasticidad en dirección horizontal y se usan en la industria de la confección de camisetas tipo polo, en los cuellos y los finales de las mangas.También son utilizadas en la fabricación de prendas ‘bodies’ completos donde se requiera mucho ajuste al cuerpo.
Rip-stop
Nylon: Es una tela muy liviana y resistente al viento y el agua, fabricada
en tejido tafetán. Se utiliza en la industria del camping, en la fabricación de
sacos para dormir, carpas y chompas impermeables.
Sailcloth:
Es una muy pesada tela producida en una gran variedad de fibras, utilizando un
tejido tafetán. Es usada para hacer las velas de las embarcaciones e inclusive
prendas para trabajos pesados.
Seersucker: Es una tela a la que se le ha incorporado muy selectivamente un control de tensión algunos hilos o grupos de hilos en la urdimbre. Esto produce un efecto de rayas onduladas. Muy utilizado en ropas livianas de verano.Serge: Es una tela suave, con estructura de sarga común 2 arriba, 2 abajo.
Shantung:
Es una tela de peso medio, en tejido tafetán, que tiene un efecto de canales en
urdimbre o trama, producidos por hilazas con ciertos efectos de motas. Se usa
para vestidos y trajes.
Sharkskin:
Es una tela con un acabado un tanto rígido, de bajo brillo, peso medio,
fabricada sobre una base de sarga.
Es común en las telas de lana peinada para trajes. Sin
embargo, también existen producidas en tejido tafetán, con fibras en acetato,
tri-acetato y rayón, muy usadas en la manufactura de prendas deportivas
femeninas.
Surah: Es
una tela en tejido de sarga, con un toque sedoso. Las telas surah, son usadas
en corbatas, vestidos y muebles. Se producen en seda, rayón y poliéster.
Taffeta:
Es una tela lustrosa, en tejido tafetán, con una apariencia acanalada muy leve
en trama. Es la favorita para las vestimentas de ceremonia. Tiene un acabado
crocante y mucho cuerpo. Las telas taffeta de seda son las más apetecidas, pero
las más costosas. Hay muy buenas opciones en otras fibras de filamento
sintético.
Tapestry:
Es usualmente una tela pesada, tejida manualmente, que enseña un elaborado
diseño de acontecimientos históricos. Se utiliza para cuadros y muebles.
Terry Cloth:
Es una tela típica de toalla. Se teje utilizando dos urdimbres en el mismo
telar, en el que un grupo de hilos de las urdimbres teje con muy baja tensión y
cuando el peine golpea la trama, estos hilos flojos crean las argollas. Sus
usos son principalmente toallas y prendas de club.
Terry Velour:
Es una tela argollada de algodón, similar a la de toalla, donde las argollas se
cortan solo de un lado de la tela. Este tipo de tela se hace valiosa por su
suave y lujoso tacto. Su uso típico es en la producción de toallas lujosas,
batas de baño y algunas prendas de club.
Ticking:
Es una tela con un apretado tejido de tafetán, satín o sarga, usada como base
para cubrir colchones y almohadas.
Tricot Knit:
Esta es una tela formada al entre argollar hilazas paralelas adjuntas. El
cilindro de la urdimbre contiene miles de metros de hilazas paralelas y estás
son alimentadas simultáneamente al área de tejido, para que produzcan la tela.
Estas telas son usadas en ropa íntima de mujer, como sostenes, calzones y ropa
de dormir.
Tulle: Es una tela muy fina, usualmente tejida en diseños hexagonales tipo red, usada para vestimentas de baile oriental y velos.Tweed: Es una tela en tejido de sarga, mas bien pesada, fabricada con lana cardada, que lleva hilazas con motas de color, muy usada para chaquetas, abrigos y trajes.
Velour: Es
una tela de peso medio, con un apretado tejido en tafetán o satín, del cual se
produce un terciopelo de corte bajo. Sus usos van desde vestimentas hasta
muebles y cortinas.
Velvet:
(Terciopelo) Se distingue del velour, porque tiene un corte más alto y muy
derecho. Se fabrica usando dos urdimbres simultáneamente en el telar. Con la
urdimbre adicional se forma el canal que va ser posteriormente cortado y
cepillado para producir el efecto de terciopelo. Normalmente se teje con
hilazas de filamento para dar más brillo y suavidad.
Velveteen:
(Tela tipo terciopelo o pana) Es una tela de algodón, tejida con dos grupos de
hilazas de trama, uno de los cuales forma los canales que luego se cortan y
cepillan para crear el efecto de terciopelo. Puede ser tejida utilizando un
tejido de sarga o de tafetán.
Voile: Es una tela de tejido tafetán, tipo algodón y liviana. Se fabrica con hilazas finas de alta torsión y se conoce por su toque áspero. Similar en apariencia a las telas organdy y organza. Se usa en blusas, vestidos y cortinas.Worsted Fabric: Es una muy ajustada tela fabricada en lana y/o lana con mezclas. La tela se distingue por tener una superficie firme y suave. La gabardina es un ejemplo de este tipo de tela. Su utilidad como tela se da en la industria de la confección de trajes y pantalones.
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Francisco Mejía-A - FMI - Textile Division - Colombia.
